Интернет-магазин Цветущий сад
Главная  \  Полезные статьи  \  Укрытие хвойных и роз на зиму

Укрытие хвойных и роз на зиму

« Назад

12.10.2018 14:37

Хвойные растения в наших садах занимают особое место: они создают основу композиции, закрывают нежелательные детали и хозяйственные постройки, а зимой поддерживают форму всего сада. Многие из них способны менять окраску своей хвои в зависимости от времени года, создавая дополнительные цветовые акценты. Разнообразие декоративных форм с хвоей зеленого, желтого, голубого цвета позволяет сделать сад красочным в любое время года. Однако в реальности все не так радужно: после зимовки хвойные часто погибают.

Основные опасности, подстерегающие хвойные деревья и кустарники:

  • солнечные и холодовые ожоги
  • снеголом 
  • подопревание.

Характерный признак солнечных ожогов – пожелтевшая или побуревшая хвоя на солнечной стороне дерева. Появляются эти ожоги в феврале-марте, когда солнце начинает уже пригревать. Кустарники в большинстве своем от солнечных ожогов страдают меньше хотя бы потому, что их почти полностью засыпает снегом.

burned-conifers-1-822x411.jpg

Сильнее всего от солнечных ожогов страдают можжевельник китайский Stricta, виргинский Skyrocket, ель канадская Conica и ее производные, например Sander's Blue, Daisy's White, а также ель сербская и ель черная, пихта корейская и ее декоративные формы. Сильно подгорают на солнцепеке туя западная сортов Smaragd и Woodwardii, можжевельники чешуйчатые Meyeri, Blue Swede и скальный. Даже обычный для наших широт можжевельник лесной – и тот хорошо себя чувствует лишь в полутени, на солнечных местах, и его придется укрывать на зиму.

Практически всегда солнечные ожоги получают недавно посаженные растения, даже устойчивых видов и сортов. Первые 2–3 года их приствольные круги на зиму мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 6–8 см, а крону укрывают от солнца. В дальнейшем они адаптируются к местному климату, и проблем, скорее всего, не будет. Однако если дерево «горит» ежегодно, то, вероятно, оно растет на неподходящем для него месте, либо зимостойкость данной декоративной формы недостаточна для наших условий.

Неудачная посадка растения влечет за собой лишние хлопоты. Хвойные придется закутать или установить возле них с южной стороны щиты для защиты от солнца.

1_13.jpg 2_9.jpg ukrytiye-pikhty-na-zimu.jpg

Традиционный материал, используемый для укрытия хвойных, – мешковина. Однако и тут есть свои хитрости. Если просто обмотать ею крону дерева, то зимой во время оттепелей материал намокнет, а потом обледенеет. Укрытие станет очень тяжелым, воздух циркулировать под ним будет плохо, растение может подопреть и погибнуть. Гораздо надежнее поставить над деревцем деревянный каркас или домик из толстой проволочной сетки и обтягивать их укрывным материалом так, чтобы мешковина не касалась хвои.

Популярные укрывные материалы – легкие и воздухопроницаемые лутрасил, агрил или спанбонд, которыми заматывают крону в 2–4 слоя. Они неплохо защищают хвою от холодного ветра, но не всегда спасают от солнечных лучей. Кроме того, любой нетканый материал аккумулирует тепло, поэтому начиная с конца января растение, и без того измученное суточными перепадами температур, сильно страдает от перегрева. В результате хвоя может порыжеть и осыпаться, а деревце будет долго залечивать свои раны и восстанавливать былую форму. Марля в этом отношении предпочтительнее, к тому же купить ее можно кусками длиной несколько метров или в рулонах. Современная марля – материал даже чрезмерно дышащий, поэтому дерево придется укрыть несколькими слоями. Но растениям такое укрытие не мешает, снимать его можно даже в мае.

Неплохое решение для укрытия – специальные чехлы. Данный способ подразумевает создание преграды от прямого воздействия внешней среды и вентиляцию внутри укрытия. Чехол ограждает растения от пронизывающих холодных ветров, которые высушивают стебли, сглаживает резкие шоковые понижения температур. Защищает от мокрого снега, ледяного дождя.

В отличие от пленок и толстых материалов этот чехол пропускает воздух и выводит скопившийся конденсат наружу. Создается баланс влажности/сухости, который наиболее комфортен для зимовки растений. Особенно важно при кратковременных оттепелях.

ukryvnoy-material.jpg

Чехлы полностью готовы к использованию, внизу по периметру идет шнур, который регулирует стягивание. Выпускается несколько размеров чехлов, подходящих под любые растения.

Конструкция легко устанавливается, не требует дополнительных приспособлений.

Стоит упомянуть еще и о том, что любой светонепроницаемый материал снимают с растений постепенно, в течение нескольких дней, и желательно в пасмурную безветренную погоду, лучше всего – под дождем. В противном случае солнце сожжет растения, успешно пережившие зиму.

Небольшие кустики можно укрывать обычными досками, устанавливая их шалашиком. Ширину укрытия определяют индивидуально: главное, чтобы растение целиком было спрятано от весеннего солнца. Теплоизоляцию пирамидки можно усилить несколькими веточками лапника. Форма такого укрытия хорошо защищает хвойные от повреждения под тяжестью снега.

В дополнительном укрытии нуждаются не только уже посаженные деревья, но и те, что пережидают зиму в прикопе. Когда подморозит, сверху на них нужно набросать крупные ветки. Они сыграют роль каркаса, на который можно натянуть укрывной материал, прижав его края грузом.

Особенно важно оставлять вентиляционную щель тогда, когда снег ложится на непромерзшую землю. Чаще всего от подопревания страдают можжевельник чешуйчатый (сорта с распростертой кроной), кипарисовик горохоплодный, можжевельник обыкновенный Hibernica и др.

Холодовые ожоги хвойных – еще одна зимняя проблема. Возникают они в феврале, когда запасы влаги в растении исчерпаны. Мороз более -20 в сочетании с пронзительным ветром приводит к гибели хвои на северной или восточной стороне дерева. При хорошем уходе за лето растения восстанавливают форму.

Определенные трудности ухода за хвойными представляет снеголом. Растения с кронами плакучей и узкопирамидальной форм до снегопадов желательно связать, подушковидные, шаровидные и раскидистые кроны защитить шалашами из досок. Если этого не сделать, то весной обнаружится, что часть веток на деревьях сломана под тяжестью снега, а форма кроны – сильно деформирована. Кстати, связывать растения можно и позже, но в этом случае придется примириться с мыслью, что часть веток сломается, так как на морозе они становятся очень хрупкими. Для стягивания ветвей очень удобно использовать марлевые бинты или эластичные колготки: эти материалы не задерживают воздух, не травмируют ветви. Только не нужно сильно их стягивать – под тугой повязкой хвоя буреет.

Укрытие роз на зиму

Готовить розы к предстоящей зиме в Сибири следует начинать еще со второй половины лета. В августе нужно полностью прекратить любые подкормки азотсодержащими удобрениями, чтобы розы перестали активно наращивать вегетативную массу.

В сентябре выполняют заключительную подкормку калийно-фосфорными удобрениями. В этот же период следует прищипнуть все свежие соцветия и побеги, чтобы они не отвлекали на себя силы растения. Полив роз в Сибири полностью прекращают в сентябре, так как в зимнюю спячку эти растения не должны уйти переувлажненными (переувлажненность – первопричина образования морозобоин на розах). Осенью многие предпочитают обрезать розы.

У плетистых роз, у которых число побегов более 12, перед зимовкой обрезают все слабые и старые ветки (более 3 лет), чтобы предотвратить их повреждение зимними ветрами.

Штамбовые кусты роз на зиму часто прикапываются, поэтому все плохогнущиеся побеги, не помещающиеся в укрытие, следует обрезать до нужной длины.

В обязательном порядке у всех типов роз стоит обрезать и сжигать все больные и пораженные вредителями ветки. Обработка роз перед укрытием на зиму заключается в опрыскивании кустов фунгицидами.

kwiecien_w_ogrodzie_774100.jpg

original_0.jpg

Перед укрытием роз на зиму с них удаляют всю листву, при этом оставляя на кустах отцветшие цветки. Дело в том, что созревание плодов у роз дает сигнал растению о возможности перехода в стадию покоя и способствует скорейшему вызреванию древесины. Непродолжительные заморозки до -7…-10 C практически все розы переносят хорошо, однако при более сильном понижении температуры (что характерно для Сибири), растениям требуется укрытие. Существует 2 основных метода укрытия роз на зиму в Сибири: Кусты роз высоко окучивают почвой и дополнительно утепляют натуральными сыпучими материалами (древесная стружка, опавшая листва, хвойный лапник). Сооружают каркасы для воздушно-сухого утепления. В первом случае еще до момента наступления заморозков розы окучиваются на высоту не менее 10 см (для небольших сортов) и не менее 40 см (для высокорослых штамбовых сортов).

С приходом морозов и промерзанием почвы на 2-4 см, окученные кусты роз обкладывают толстым слоем опилок, опавшей листвы, древесной стружки или лапником. Последний материал подходит лучше, так как хвоя не только хорошо утепляет розы, но также обладает обеззараживающими свойствами и отпугивает грызунов. 

Надеемся, наши советы окажутся вам полезными и помогут сохранить любимые цветы и хвойные до весны.



Комментарии


Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


E-mail:


*Комментарий:


;